Un bidonville labyrinthique de l’institution bancaire de la baie des âmes parsemée de pélicans, Bazurto est devenu l’épicentre des produits de Carthagène depuis que l’ancien marché a été remplacé par le grand carré. centre de conférence en pierre naturelle. C’est en fait ce bâtiment qui peut attirer autant de visiteurs – y compris les gros bonnets pour l’heure du déjeuner – pour la ville aujourd’hui. Le dédale de ruelles de Bazurto est grisant en utilisant les parfums de poisson à frire, le manioc à la vapeur (un légume de base à la saveur folle) et les remèdes à base de plantes piquantes, l’achigan et l’accordéon tourbillonnant de chansons vallenato et les cris des colporteurs et des porteurs irrités tentant de manœuvrer leurs battus des charrettes autour du gringo peu fréquent (étranger) qui s’y aventure. Toutes les richesses du littoral caribéen colombien peuvent provenir des fournisseurs de Bazurto: poisson de mer et de lagune, poulpe, crevette, langosta (homard), porc, chèvre, viande, volaille, omniprésent produit suero (mauvais), riz, douze légumes de manioc et igname aux frijoles et guandules (haricots et légumineuses), fruits qui comprennent la noix de coco, le corozo (un fruit frais semblable à une cerise), le tamarin et les citrons verts doux. Plus des rouleaux de feuilles simplement à placer et des tamales à la vapeur (un repas de viande expérimentée et de farine de maïs), des outils en bois taillés à la main et des pièges à souris. L’ancien centre, une grille de bâtiments des XVIe et XVIIe siècles, contribue à faire de Carthagène à peu près les plus belles villes coloniales de langue espagnole des Caraïbes. Il est de plus petite taille et beaucoup moins appauvri que La Havane, plus funky que San Juan aseptisé à Porto Rico, plus riche en détails que Saint-Domingue. À l’intérieur de ses énormes murs et remparts, se trouvent des églises baroques ornées, des places ombragées de palmiers, des manoirs à balcons et des couvents à colonnades, tous gardés de la grande montagne de pierre plus sombre de la forteresse de San Felipe de Barajas, la plus grande des Amériques. Les rues pavées se composent de dizaines de logements intelligents et de plus de 150 restaurants à la mode au service du commerce touristique florissant. Indépendamment de tous les magasins de souvenirs, des voitures tirées par des chevaux pour l’emploi et des Palenqueras afro-caribéennes (femmes vendant des fruits frais et des bibelots) posant pour des photos dans leurs robes à volants pantomime voyantes, les vacances empêchent de manquer de stupéfaction dans la ville. Lorsque les substances de la préparation des aliments colombiens sont à proximité, les racines ont tendance à être de langue espagnole, cuisine visibles à l’intérieur des saucisses et des plats de riz. Vous pouvez également localiser les aliments africains, parmi la population servante. De ce pays différent, la côte caraïbe a obtenu le meilleur retour d’expérience grâce à deux quartiers intacts et auto-couverts. Le mieux identifié, un référentiel reconnu par l’Unesco de la culture et du vocabulaire traditionnels distinctifs, est situé à l’intérieur des terres, sur une vaste étendue de marais et de bétail. La ville de San Basilio de Palenque, généralement appelée Palenque, est l’une des zones existantes les plus remarquables établies par les cimarrones, ou esclaves fugitifs. Sa musique, champeta, un amalgame tumultueux de put congolais et swing de golf latin fourni par des techniques audio assourdissantes appelées picós, a parcouru la planète, ainsi que sa nourriture, riche en tubercules et soupes d’abats lourds comme le mondongo, commence à faire son apparition intérêt scolaire mondial pour les arts culinaires. Une réserve de formule récemment disponible, Kumina ri Palenge, a remporté une récompense de premier plan dans le cadre des Gourmand Planet Cookbook Awards en 2014. J’arrive à Palenque avec le co-auteur du livre Victor Simarra pour obtenir la route principale occupée par les jeunes chevaux de course automobile la navette de Carthagène dégorgeant Palanqueras de retour venant d’une journée fonctionnant les visiteurs. Une communauté locale afro-colombienne supplémentaire, Los angeles Boquilla, est en fait une communauté tentaculaire de villes de pêcheurs positionnées parmi les criques et les lagunes de mangroves sous le trajet aérien de l’aéroport. Pour avoir juste ici, vous passez plusieurs kilomètres des stations de gratte-ciel en bord de mer et des obstructions de condos qui surgissent des deux côtés de Carthagène. Ensuite, en quittant la rue, vous longerez une large bande de sable fin bordée de larges cafés à cabane ouverte pour arriver aux maisons de pêcheurs en adobe réduit (argile incluse) à l’aide de leurs canoës connectés.